本篇文章給大傢談談淑女屋品牌折扣店，以及淑女屋官方旗艦店區別的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
文章詳情介紹：
這個假期，妳“精致土”了嗎？
先祝仙女們假期快樂！
不論是遠離了電腦桌的社畜，還是從作業本中擡起頭來的學生，為了迎接小長假的到來，想必都瀏覽了不少攻略吧。
“去哪玩兒？”
“穿什麽？”
這甜蜜的煩惱讓人思路大開，於是，在打扮上用力過猛的人陡然增多。
比如要去海邊玩的姐妹，早在壹個月前就下單了波西米亞風碎花長裙、夏威夷風大草帽和花朵涼鞋，為了配個全套，還戴上了向日葵係列的耳環和項鏈……
把所有的海邊“出片神器”都湊在壹起後，卻發現這樣的打扮太過繁復，不僅拍不出意境，還顯得格外土氣，完全不如最簡單的背心短褲來得吸睛。
越努力越精致，但越精致卻越土氣。
為什麽明星、博主們精心打扮後就有了高級文藝風、甜酷辣妹風、富傢千金風……拍照分分鐘成為焦點，而普通人在學習了他們的穿搭後，卻總是踩進“精致土”的雷區里呢？
可能是因為太“甜”了。
從王心淩紮起歪馬尾、穿著襯衫和短裙，在“浪姐”的舞臺上唱跳《愛妳》時，今年註定就會有壹波甜美風格的強勢回潮。
《愛妳》是王心淩2004年推出的第二張專輯中的歌曲。在此之後，她迅速以“甜心教主”形象在歌壇占據壹席之地。
彼時，甜美風格也被多數少女鎖定。阿依蓮、朵以、淑女屋等女裝品牌，乘著甜美東風，壹度占領了少女們的衣櫃。
蕾絲邊、荷葉領、泡泡袖、蓬蓬裙，最好再配上大大的蝴蝶結和鑲著金邊的珍珠紐扣……
當這些元素統統被集齊後，妳就成為了壹個公主——當年，很多人是這麽想的。
然而現在回看，妳壹定會覺得那時的自己土到羞恥。
現在許多衣服的“土感”其實與當年如出壹轍，就是有太多女性元素的堆砌。
比如小紅書博主@萱Pat就發出了自己的壹身穿搭，自嘲是“妥妥的精致土”，讓大傢看看問題出在哪裏。
評論區，有人覺得是發型問題，“太有年代感了”。但也有人表示，擋住衣服不看，這樣的發型不是很多人夢寐以求的“富傢千金頭”嗎？蓬鬆、微捲、發量足。
也有人提出服裝方麵的問題：“如果把裙子換成牛仔褲就好多了。”
“別穿光腿神器就好了。”
“換個方頭鞋吧。”
“換件不帶蝴蝶結的襯衫吧。”
腦補壹下這些建議，竟覺得大傢都說在了點子上。
其實這套穿搭給人“精致土”的感覺，就是因為女性元素太多了。
大波浪的發型、粉色的小香風套裝、襯衣打著蝴蝶結，鞋子上還有壹對蝴蝶結、包包也是白底印花，就連笑容都異常甜美……
從頭發絲兒到腳尖的女性風，不僅容易讓人審美疲勞，還有種把全部傢當掛在身上的感覺，難免會朝著“土氣”滑坡了。
所以在穿非常女性化的單品時，壹定要選擇中性顏色或其他中性單品來做平衡。
比如小香風自帶優雅成熟的氣質，壹旦選擇的顏色不合適或是搭配得不好，很容易穿出土氣感或是老氣感。
對於名人或明星們來說，出席正式場合、拍攝照片時，穿壹身小香風是經典且不會出錯的選擇，但是對於普通人來說，成套的小香風往往顯得過於隆重。
因此，普通人穿小香風最好不要成套來穿。
用牛仔褲搭小香風，既能中和掉多余的“甜”，又能帶來休閑感，讓人在視覺上感到舒適，壹舉多得。
內搭最好也從簡選擇，與牛仔褲相呼應。
如果還是想成套來穿，那就選擇黑、白、灰等中性顏色，同時避免過於修身的款式，最好選擇褲裝。
其他甜美單品也可以按照這個邏輯來搭配，比如娃娃裙配雙帥氣馬丁靴；碎花長裙外披壹件純色西裝來壓場……
除了極端女性化，壹套穿搭集中太多吸睛點也是很容易變土變low的。
疊戴太多搶眼的飾品；
衣服上有多個大logo；
設計感單品太多……
學會做減法，才是避免“精致土”的要點。看看妳的購物車，不必要的“寶貝”還是狠心刪了吧！
時代的眼淚！淑女屋妳還記得嗎？
近日，曾經紅極壹時的女裝品牌淑女屋在時隔多年後再度引發關註：昔日“淑女風時尚三巨頭”之壹的牠不僅已關閉所有線下門店，更借勢“店播”熱度開啟了直播帶貨。
不過，在直播間的主播們熱情推薦產品時，留言中卻出現了不少“難看”“上個世紀”“又精致又土”等字樣的評價，這也引發網友熱議並登上微博熱搜，有網友感嘆地表示“淑女屋以前的審美真很好”“感謝青春有淑女屋”……
過度包裝，IPO失敗據相關媒體報道，淑女屋目前已無線下門店，其天貓旗艦店客服證實了該消息，客服稱線下門店沒有了，現在都是線上銷售。對於何時關停的線下門店，對方表示：“有好幾年了。”
據悉，深圳市淑女屋時裝股份有限公司成立於1993年10月，法定代表人為匡子。如今，與淑女屋相關公司隻剩深圳市淑女屋時裝股份有限公司華僑城分店，但該公司已被列入經營異常名錄，因為其未按規定期限公示2018年及之後的年度報告。華僑城創意文化園物管的工作人員表示，華僑城淑女屋分店已在2個月前退租。
作為那個年代實打實的中高端品牌，淑女屋也曾有過輝煌時期。
頗具代表性的重工蕾絲褶皺設計、精致的珍珠紐扣、垂墜至腳踝的純白色紗裙……淑女屋在當年俘獲了大批青年女性的目光，粉絲更是遍布全國，她們甚至組建論壇，在各個城市舉辦線下聚會。
淘寶網淑女屋曾在2011年遞交招股書，尋求上市。招股書數據顯示，截至2011年6月末，其門店數達830傢，其中直營店671傢。其母公司深圳市淑女屋時裝股份有限公司在2008年至2010年的營收分別為4.46億元、4.76億元、5.87億元，2011年上半年收入為3.43億元。
據公開報道，當年淑女屋IPO擬募資4.32億元，用於營銷渠道擴建、生產基地建設和信息係統技改三大項目。但最終以失敗告終，證監會給出的理由是“募投項目的市場前景和盈利能力存在不確定性”。
外界認為，淑女屋IPO失敗與其招股書的“過度包裝”有關。當年，淑女屋在招股書中援引第三方調查數據稱，淑女屋的受歡迎程度在國內品牌中位列榜首，甚至超越了LV、Dior等奢侈品品牌。該公司經營的其他風險也因此被格外關註，包括存貨數量高企、傢族持股集中等。
電商沖擊，銷量堪憂很難說淑女屋是從何時開始沒落的，但近年來社交媒體和電商平臺的興起，對淑女屋的沖擊是必然的。
據觀察，淑女屋在2022年才開通小紅書官方賬號。該賬號透露，淑女屋從2022年起尋求產品設計上的突破，年近六十的品牌創始人匡子重新回歸擔任設計師。該賬號稱，匡子回歸後，淑女屋的“設計比往年好看許多，總銷量也比上年提昇很多”。
記者查看小紅書的淑女屋賬號發現，店鋪銷量最高的僅為4件，是壹款長袖寬鬆翻領凡爾賽王子襯衫。
在淑女屋淘寶旗艦店，店鋪粉絲數量為79.2萬人，店鋪銷量最高為300+，且大多為襯衫、裙子、褲子等品類，而淑女屋品牌主打的連衣裙係列產品最高銷量在100+，旗艦店全部商品價格區間在588元~8999元，最貴的為壹款“玫瑰花洛麗塔公主裙”，最便宜的為壹款“2022年女V領衛衣外套”。
近期數據顯示，淑女屋已在天貓和抖音開啟從早到晚的全天候直播，但抖音官方旗艦店首頁顯示總銷量為1356件。
服裝行業的叠代速度很快，不作改變就會逐漸被淘汰。“因為年代久遠，所以丟失了。因為不能回去，所以記憶了。”這是淑女屋小紅書官方賬號首頁上的壹句話，然而無論淑女屋現在如何，未來如何，烏託邦式的少女夢也曾停留在壹代人的記憶深處。
半年，每天關閉壹傢門店！中國人又淘汰壹個百年品牌
文/Dik
無數例子證明，中國遍地黃金，中國市場更是壹塊試金石，能讓壹個品牌取得輝煌，也能瞬間將之打落谷底。
2016年11月，英國百貨巨頭瑪莎百貨全麵退出中國；
同年底,美國青少年時尚品牌American Apparel全麵退出中國；
英國最大時尚電商ASOS僅在中國堅持了兩年半就全麵退出……
最近，壹個外國品牌宣布退市，占比最大的中國市場成了虧損之源。
牠是法國品牌Etam，艾格。
曾經，Only、Etam、Esprit三大品牌在中國大型零售終端的銷售排名中穩居前三甲。
現在除了Only還可以勉強擠進第壹梯隊，ESPRIT連年虧損，賣樓賣車位，Etam老氣過時，常年打折，持續擴大虧損，今年上半年幾乎每天關壹傢店。
退市，會不會是退出中國市場的倒計時？
也許很多人並不知道，
牠竟然是壹個百年品牌
Etam，1916年由MaxLindemann創立於德國，當時主營絲襪。
到1928年，Etam的銷售網絡擴張到了時尚之都巴黎，在法國人Martin Milchior的經營下，成立公司，建工廠，徹底將法國變成了Etam的基地，逐步打造成法國乃至歐洲的著名女裝連鎖店。
到1958年，兩傢族將生意合並，成了最終的Etam品牌。
1997年，Etam在巴黎交易所上市，全球銷售網點超過1000傢，業務也擴展至男女裝、內衣、休閑裝、運動裝等。
有服裝行業人士表示，“Etam和ESPRIT是西式服裝時尚文化在中國大陸的啟蒙者和傳播者”。
其實，更應該說，中國市場成全了這些品牌。
進入中國市場的最初幾年，Etam在歐洲市場表現很糟糕，2000財年出現首次虧損，負債12億法郎。2005年還完全撤出了英國市場。
而在1994年底，ETAM集團在中國設立了分支企業——上海英模特制衣有限公司，1995年1月，由法籍華人劉巽坡在上海開設了Etam在中國大陸地區的第壹傢門店。
Etam中國從此風生水起，用5年時間迅速成為國內市場知名品牌，並以加盟的方式快速擴張，進場兩年開店723傢，年銷售額超過9億元。
1999年至2007年間，中國區業績均呈現出兩位數增長的狀態，彌補了歐洲區的不足。
2007年時，其中國市場的業績占比便已接近20%。
“法國少女”的完全本土化策略，
引領國際品牌在中國市場的運作模式
LV、香奈兒、迪奧、紀梵希……因為法國人既有創造力，也很靈活，所以法國的跨國公司數量遠多於歐洲其牠國傢。
進入中國市場後，艾格在宣傳上壹直打的是“法國少女”服飾的噱頭。
但實際上，自1994年進入中國，艾格在中國壹直采用采、制、銷壹體化模式，中國設計，中國製造。同時，將銷售網點全部由專賣店改為在知名商場設立專櫃，很快成為國內知名品牌。
聘請來自世界各地的設計師，迎合中國人的審美，以至於大部分人認為這是壹個被中國企業收購了的外國品牌，甚至是掛著洋名字的中國品牌。
可以說，Etam算是國際品牌在中國市場本土化運作模式的壹個引領者。
中國市場很快成為Etam最重要的市場。鼎盛時期，Etam全球4200多傢門店，中國市場有超過3000間，營業額占到集團總業績的40%左右。
逃不開的盛極而衰被逐漸淘汰的命運
從2013年開始，Etam在中國市場不斷下滑。
2016年全年，ETAM總銷售額12.921億歐元，年比下滑0.3%。中國市場銷售額銳減12.3%，從4.173億歐元降至3.659億歐元，總虧損1940萬歐元（約合人民幣1.51億元），年比擴大162.3%。同期歐洲市場銷售增加5.3%，盈利增加14.3%至6830萬歐元。
2016年，Etam中國區關店281間至2596間，歐洲門店則由945間增至988間，全球凈關店192間。
為什麽會這樣？
中外差別發展
Etam的本土化策略，更確切地說，是“中外差別發展”，輝煌之後，便讓Etam逐漸走入困境。
本土化帶來的直接後果是，Etam與同時期中國本土服飾品牌實在差別無兩，不少消費者都把牠認作是“又壹個設計有點過時的國產品牌”，知乎上甚至有“艾格是不是早被國人收購了”等話題。
服裝行業內資深人士也指出，“很多人把Etam當做國內品牌，原因是牠出現、火爆的時間線和美邦、森馬等本土服飾品牌非常相像，品質也類似。”
Etam的本土化，從另壹角度來看，是壹個品牌在不同市場的差別化發展，因為中國市場上的Etam服飾，與法國市場的Etam完全是兩種麵貌。
當時在中國市場，大多數Etam店里賣的都是日韓風少女服飾，偏低齡化，而在法國巴黎春天，Etam賣的是成熟女裝與內衣，精致且明顯更加個性化的設計備受成功職業女性青睞。
很難不讓人認為這是兩個牌子。
為了迎合中國市場，在不斷去法國化的過程中Etam失去了自己的特色，最後隻能被淹沒。
常年打折，自損形象
除了本土化，Etam還采取了當時還不大能夠被中國服裝行業完全認同的策略，如打折。
在同壹市場的不同區域，產品的適銷性總是會受到限制的。
Etam的做法是，產品上線後，持續幾周跟蹤關註其動態庫存周轉天數，達不到預期的產品都很快做打折處理。
這就是為什麽總能在Etam門店看到打折促銷信息的原因。
鑒於Etam對整個供應鏈控制得很好，打折並未讓Etam變得被動，且整體表現也比較健康。
但這種方式，對品牌形象的傷害很大。
錯失快時尚
Etam進入中國時，代表的算是比較正宗的歐美時裝概唸，在服裝零售業沒有形成規模、沒有壹個絕對火的品牌的中國市場，具有品牌稀缺性。
與當時的Esprit、Vero Moda、Only、淑女屋等類似品牌之間，互為競爭，但也處於壹個良性狀態。
但中國市場的發展很快，變化的節奏更快。
2005年左右，ZARA、H&M等國外快時尚品牌入場，並快速發展。
綾致集團旗下的ONLY、VEROMODA也憑借時尚的設計和快速更新，逐漸拉開與Etam的距離；中國本土的歐時力、太平鳥等品牌也都奉行“快速進攻”的套路。
實際Etam中國早就意識到市場將會發生壹些變動，也做過布局。從2004年至2007年，Etam做出了快時尚轉型計劃，具體到內部供應鏈、產品及快速反應機制。
憑借內部係統的支持，可以同時做12個係列的新品，以最短的時間上線。
2012年，Etam中國區時任CEO付辛在接受媒體采訪時就曾表示，Etam是快時尚品牌。
但是，不管業內人士，還是普通消費者，都難以認同。
壹方麵，從新品上貨速度來看，Etam沒有ZARA、H&M快。另壹方麵，其款式也沒有ZARA和H&M那麽多、那麽新穎，產品設計過時，不太符合現在年輕人的穿著習慣。
早年賴以輝煌的完全本土化策略，此時暴露出了問題，即產品同質化問題嚴重。
快速打折極大地削弱了品牌形象，品牌本身對於主力消費人群的吸引力直線下滑。
且早在2008年，Etam中國的元老劉巽坡離開公司，他培養的黃金團隊中大部分人也選擇了離開。結果Etam中國為應對H&M、ZARA等品牌所做的布局被打亂，新管理層做出的新計劃相當於從新開始。
重操舊業賣內衣不提中國市場，
退出倒計時？
2013年Etam中國區銷售開始大幅滑坡。
當時Etam集團希望通過加速過季商品庫存清理、降低人員成本和營銷架構調整，以達到2014年中國區收入停止下滑的目標。
但效果幾乎沒有。
在集團幾大傢族股東的壹致同意下，Etam被強制退市，而並非品牌主體意願的私有化。
Etam集團表示，未來會將發展重點從成衣部門重新轉向內衣部門，特別是其在墨西哥、智利與韓國等新興市場的業務，還將重新聚焦歐洲市場。
2017年上半年期內，Etam全球新增21個內衣銷售門店。
但這些都與中國市場無關。儘管Etam目前全球3767傢門店中，仍然有2/3在中國，依然有29%的銷售額來自中國，但在中國市場目前仍是以關店止損為主。僅2017年上半年，Etam在中國市場已關店154間，意味著幾乎每天都在關店。
相較之下，2016年，H&M新開門店427傢，而今年僅第壹季度，ZARA就在全球30個國傢增設門店93傢。
Etam強制退市，回到歐洲重操舊業，卻唯獨對中國市場隻關店不表態。
這會不會又是壹個品牌全麵退出中國市場的倒計時開始？